La préparation peinture questions/réponses

[dimitri@7331]

Sylvain ... si t'as une lettre d'un hopital Belge te convoquant immédiatement , tu auras compris

Trève de plaisanteries , j'avais pas pensé au coup de la feuille , ça peux en effet permettre de mieux ressentir la planéité de la surface!

Je ferai donc comme ça , pour mon mastic , pas pour le pistolable , là c'est de la finition plutôt!

Les marques de disque à ailettes sont très petites , rien de grave , faut juste que ça soit " comblé" et le mastic pistolable fera l'affaire je pense ..

Pour tout te dire sur la réparation , le gars avait mis l'ancienne couleur sur cette bosse , étant donné qu'il y avait déjà du mastic en dessous , mais pas finis , j'ai donc retiré le mastic pour voir si pas de rouille ni rien , et j'ai m(astiqué) ( ) moi même , et bon , voilà , là j'étais un peu bloqué .. mais je vois que je n'aurai un résultat qu'en commencant / recommencant et ainsi de suite , quand tu me dis que même toi t'es pas encore " parfait " sur le paluchage ..

[TriPolo]

Une bonne synthèse de tout ça dans la RTP ... Mmmmmiammm

Deux ou trois trucs me surprennent, mais en tout cas c'est très interessant. Vivement que je puisse faire des TP sur la one

[fandemapolo]

Les marques de disque à ailettes sont très petites , rien de grave , faut juste que ça soit " comblé" et le mastic pistolable fera l'affaire je pense ..

Donc je crois que c'est bien ce que je craignais : ces marques doivent ressembler genre à de grosses rayures non ?

C'est justement là le risque ! Tu dis que tu veux combler ces marques ( reflexe naturel ) mais il ne faut pas !
Il faut les descendre ! C'est à dire les poncer jusqu'à ce que tout soit lisse ! Et ensuite tu re mastiques, et ensuite tu ponces ! Ne pas essayer de combler directement les grosses griffes/rayures

Yannick : fais-moi part de tes étonnements

[dimitri@7331]

Des grosses griffes en effet!

Oki , je ferai ça alors , j'ai du gros papier , genre 60 , ça devra suffir pour lisser le métal je pense!

[TriPolo]

Deux ou trois trucs simplement. J'ai relu un peu les échanges.

- Poncer à l'eau, quel est l'inconvénient ? A part que c'est mouillé. Je m'explique. Quand on peut faire tout le process dans la foulée ça pose pas de problème. Mais les peintres du dimanche n'arrivent pas toujours à finir à temps. Il me semble que passé un certain temps, faut reponcer avant la couche suivante. Mais reponcer du sec qui a une semaine, passe encore, par contre une peinture de 2 jours, à sec, ça bouloche le papier, vu que c'est pas sec à coeur (en tout cas l'époxy non étuvé c'est ce que j'ai observé). A l'eau, ça passe par contre.

- J'ai déjà vu des bombes epoxy. Epoxy 1k ça me semble pas possible. Comment ça marche ??

- J'ai lu que le BD n'est plus guère pratiqué. C'est vrai ?

- Le tampon abrasif ça peut se trouver en centre auto mais jamais vu autre chose que du gris pour l'instant.

- L'antigravillon sur la face interne AVANT l'apprêt, juste par dessus la catapho ? On risque pas de piéger de l'humidité entre les deux ? Je pensais qu'il vallait mieux coller une couche en dessous, appliquer l'antigrav et rebelote par dessus. En même temps, on trouve pas mal de trucs différents dans le domaine de l'antigravillonnage. Je pense que les produits bitumineux ont cédé la place à autre chose, mais j'avoue que j'y vois pas bien clair là dessus.

[dimitri@7331]

c'est des peintures à base d'eau maintenant , du moins à la carrosserie de mon oncle , c'est mélangé avec de l'eau , et pour les tampons abrasifs , il suffit d'aller dans des magasins un peu plus braqués sur la carrosserie pour en trouver!

[fandemapolo]

Dimitri : au temps pour moi, j'ai mal compris, je pensais que tu parlais de rayures sur la peinture. Sur le métal, pas la peine de s'emmerder

Yannick :

Poncer à l'eau, quel inconvénient ?

Déjà, c'est dégueulasse, tu fous de la flotte sale partout, ça impose un nettoyage du lieu de travail + fréquent, un nettoyage de la caisse avant de la peindre encore + soigneux ( dans les régions où l'eau est calcaire, les peintres doivent savoir de quoi je parle ). Eh oui le ponçage à l'eau disparait aussi du fait que les produits à base d'eau se sont répandus, et que les traces invisibles d'eau évaporée pendant la prépa font des traînées bizarroïdes sur la peinture, ça ne fait pas bon ménage avec les hydrodiluables. De +, tu peux poncer à l'eau de la peinture ou de l'apprêt mais jamais le mastic qui s'en imbibe ...
2 cas où on utilise l'eau : le ponçage de coulures ( ce que j'ai mentionné + haut, et ce qui rejoint ce que tu dis : peinture pas sèche à coeur ) et le ponçage du plastic quand il a tendance à boulocher.
Le truc à savoir pour les peintres du dimanche, c'est juste qu'un mastic ne doit pas prendre l'humidité, et donc doit être recouvert d'un apprêt, qu'il soit ponçé ou non, fini ou pas fini, sinon c'est à recommencer ( en théorie , parce-que on peut très bien ne pas prendre cette précaution et ne pas avoir de problème, mais bon... )
Je ne suis pas très au fait de l'epoxy par contre, mais si tu dois passer 2 couches, pourquoi ne pas les passer dans la foulée ?? Parce-que là si je comprend bien, tu dois reponcer pour appliquer ( logique, si en surface c'est sec, y a pas des masses d'accroche ) , et si ça bouloche au ponçage à sec ben y a pas de secret : c'est pas sec ! Donc attention d'être sûr d'avoir le bon dosage de durcisseur, la bonne dilution, le bon diluant , c'est à dire pas trop lourd , surtout en hiver , de ne pas avoir trop chargé la première couche , d'avoir attendu suffisamment longtemps ... )
Les 2 couches dans la foulée, on le fait bien pour tous les autres produits ( BD, vernis, apprêts ... )
Attention dans la foulée , ça veut dire 1 temps d'attente quand-même de 5/10/15 minutes ( voir fiche technique ), pour que les solvants puissent "s'évaporer ", sinon ils transperceront la 2 ème couche pendant son séchage ---> trous et bulles dans la peinture !

Les bombes 1K ( il en existe des 2K !!!!! ) epoxy ou apprêts, ne peuvent être réellement des thermodurcissables, ça tu l'avais deviné. Moins durable, beaucoup moins résistants, ce sont des résines synthétiques qui sont attaquées par les solvants des hypothétiques recouvrements à base de peinture solvantées ... J'en sais pas beaucoup +, mais ça doit pas être top ! En tout cas, ça existe en bombe en 2 k et ça ça doit être très correct


Le BD se raréfie en effet, tous les constructeurs passent ou sont passés au bicouche ( BC ) base à l'eau + vernis.
Mais il existe toujours, est toujours vendu, car des voitures récentes sont encore en BD. Les 2 systèmes se cotoient encore dans les labos de peinture de toutes les carrosseries . De + en + , le BD est commandé chez un sous traitant, car les pros acceptent de moins en moins de le stocker pour un usage Bcp + rare que le BC.
De toutes les façons, le BD n'est qu'un vernis avec des pigments ( ou le vernis n'est qu'un BD sans pigments, à toi de voir ). Ca continuera à se trouver ...

Le tampon, j'ai jamais trop regardé en centre auto, il doit être vendu à prix d'or pour un ptit carré de 10cms par 15cms je suppose .
Y a le rouge( équivalent 320/360 ) , le gris ( 500/800 ) et le or , très fin.

Tu dois passer une couche d'apprêt avant l'antigravillon oui, j'ai du mal m'exprimer ?

[oof-will]

C'est vraiment très instructif et j'avoue qu'un récap serait fabuleux

Un truc que je pige pas, mais comme tu le sais je n'ai jamais fait que de la peinture en bombe :

le ponçage final se fait à sec au 400, mais quand je procède de la sorte, la surface n'est pas assez lisse et du coup j'obtiens un meilleur résultat peinture quand le ponce au 1000 à l'eau.

Cela dit peut être que mon ponçage au 400 n'était pas assez performant, depuis j'ai acheté une orbitale, et j'avoue que ca facilita grandement le travail que j'ai à faire sur le coco.

Peut être serait il intéressant de créer u post préparation avant peinture et un post peinture isn't it ?

(pour éviter de trop polluer le post de Dim )

[dimitri@7331]

Tu fais bien de demander

Alors, la méthode :

-Déjà, vérifier que la pièce neuve n'ait pas de coups ... c'est pas parce-que c'est neuf que c'est pas le cas. Dans ce cas, méthode classique comme déjà indiquée : ( mastic etc )

- enlever les étiquettes éventuelles, trace d'adhésif etc ...

- ponçage de la cataphorèse ( le truc noir , qui n'est PAS un apprêt ) au 240 léger ( limite, quitte à utiliser du papier à poncer, je prendrais du 280, je pinaille mais bon ... ) ou au tampon rouge.
Perso je préfère le tampon rouge ( l'aspect c'est style le côté vert d'une éponge, mais rouge. Tu dois connaître, mais je le dis quand-même pour ceux qui voient pas ) , ca évite de percer la cataphorèse, ce qu'il faut impérativement éviter de faire.


-Application d'un apprêt standart 2K ( garnissant pas la peine, t'as pas de réparation. Par contre si t'as du faire un petit mastic, tu mets du garnissant )

- Ponçage au 400/500/ tampon gris de l'apprêt qui se trouvera sur la bordure supérieure et des 4/5 cms de l'aile , juste en dessous de cette bordure.

Hellow

Dis , j'ai une petite question , j'ai vérifié sur ma nouvelle aile et en effet j'ai un tout léger coup donc je dois faire un ptit mastic , pour ça , je fait comme d'habitude , sauf que quand je mettrai l'apprêt , ça sera une première fois sur la réparation , ensuite poncage et apprêt sur toute l'aile ( je suppose ? )

Pour le reste , je connaissais l'apprêt , et le mastic pistolable , mais pas l'apprêt garnissant! en quoi consiste-il exactement ? je dois donc acheter deux apprêts différents , un pour les réparations et l'autre pour la tôle propre ?

ensuite , quand tu parlais de la cataphorèsé ( la peinture noire ) , quand j'ai eu l'aile , il y a certaines griffes qui arrivent au métal , que dois-je faire ?

Voilà , c'est ce que j'ai découvert aujourd'hui , en faisant bien attention ( j'ai passé le tampon rouge partout dans l'aile ) et donc , les questions que je me suis posées!

Un grand merci à toi!

Quelques photos






Maître Sylvain veille sur mes exploits




Les griffes dont je te parlais!



Une porte de montée , et son interieur Polishé! ( merci Donald! )



Les Panneaux de portes T2 qui sont de retour! pour le moment je ne sais remettre que ça , le tableau de bord suivra dans les mois prochains! )

T2ïsme quand tu nous tiens

[DuckSherminator]

Super tout ça Dimitri! Et de rien pour les portes Comme ça, j'pourrais m'dire que j'ai contribué à la restauration d'une chouette voiture

C'est con que je ne sois pas plus avancé en carrosserie, je serais venu t'aider Mais là, c'est toi qu'en connais bien plus que moi

Oof, si on ne ponce pas à l'eau avant de repeindre, c'est parce que la plupart du temps, il y a du mastic et que le mastic absorbe l'humidité (qui fera rouiller la tôle en dessous...). Qu'on me corrige si j'me trompe, mais il me semble que c'est ce qu'on a vu au cours!

[lozoic]

Le mastic absorbe peut être si la caisse reste dehors sous la pluie, pour un poncage ca doit passer ?

Terrible le ptit sylvain qui surveille le travail de l'apprenti

[oof-will]

Ok canard, mais une fois mis en apprêt, je peux poncer l'apprêt à l'eau ? sinon mon résultat est bof.

Pour le ponçage d'ailleurs je parlais en général, le ponçage à l'eau me donne de meilleurs résultat qu'à sec, même sur l'ancienne peinture. mais je m'y prends peut être mal.

En tout cas j'ignorais que le mastic absorbait l'eau. j'ai aussi lu qu'il fallait pas appliquer le mastic direct sur du plastique mais mettre un primaire d'accroche avant. si j'avais su c'au 'aurait évité d'avoir un trou dans mon pare-chocs

[DuckSherminator]

Voici une partie du cours parlant de la cataphorèse: (comme on en parlait, je trouvais ça chouette de dire ce que c'était )

Cataphorèse = migration de particules chargées électriquement à l'intérieur d'un liquide -> processus électrique. Lors de ce procédé est déposé une peinture primaire qui procure également une bonne protection contre l'oxydation (pour ça qu'il ne faut pas l'enlever j'imagine ).
Processus qui ne peut être réalisé lors de la réparation, uniquement sur la chaine de traitement du châssis et de ses éléments de carrosserie en tôle.

Dimitri, le mastic garnissant, selon mes notes de cours, c'est le mastic que l'on place là où les tôles se chevauchent, dans les plis, les assemblages etc (entre 2 tôles pointées par exemple, c'est une vrai merde à enlever d'ailleurs!).

Oof, le mastic polyester ne peut être utilisé que sur de la tôle d'acier nue (ou recouverte d'un apprêt spécifique si la tôle est galvanisée).

[HS ON]
Au fait, quand je vous dis quelque chose, ce n'est pas pour faire "le p'tit jeune qui croit tout savoir", j'essaye juste de partager le peu que je connais, pas dans le but de m'la péter, mais pour vous aider du mieux qu'je peux
Si ça vous intéresse, je peux photocopier et envoyer mes cours! C'est très simplifié, mais j'ai appris pas mal de choses
[HS OFF][/quote]

[fandemapolo]

le ponçage final se fait à sec au 400, mais quand je procède de la sorte, la surface n'est pas assez lisse et du coup j'obtiens un meilleur résultat peinture quand le ponce au 1000 à l'eau.

Faudrait que tu précises les défauts que tu aperçois après peinture des zones poncées à sec au 400. Si ce sont des rayures de ponçages que tu aperçois, il est tout à fait envisageable de "descendre" au ponçage au 500 à sec. Sinon, cela vient de ton ponçage, insuffisant ou irrégulier. Un ponçage insuffisant des rayures de ponçage de 80 au 150 par exemple, et hop tu te retrouves avec des rayures qui ne disparaitront pas bien avec du 240, du 360 etc .... Et ça ressortira à la fin !
De toutes les manières, je te confirme que tu peux te passer du ponçage à l'eau en adaptant ton ponçage à sec. ( et même que tu dois t'en passer sur les mastics ! Le mastic s'imbibe d'eau ! )

Dis , j'ai une petite question , j'ai vérifié sur ma nouvelle aile et en effet j'ai un tout léger coup donc je dois faire un ptit mastic , pour ça , je fait comme d'habitude , sauf que quand je mettrai l'apprêt , ça sera une première fois sur la réparation , ensuite poncage et apprêt sur toute l'aile ( je suppose ? )

Pour le reste , je connaissais l'apprêt , et le mastic pistolable , mais pas l'apprêt garnissant! en quoi consiste-il exactement ? je dois donc acheter deux apprêts différents , un pour les réparations et l'autre pour la tôle propre ?

ensuite , quand tu parlais de la cataphorèsé ( la peinture noire ) , quand j'ai eu l'aile , il y a certaines griffes qui arrivent au métal , que dois-je faire ?

En fait c'est là que tu vas comprendre l'intérêt de l'apprêt au pistolet
Je t'explique : Quand tu disposes d'un apprêt à préparer toi-même , tu as l'apprêt en lui-même, du durcisseur, et du diluant .
Ensuite, par le biais des proportions de ton mélange, tu vas pouvoir fabriquer au choix de l'apprêt garnissant , de l'apprêt standard , et de l'apprêt mouillé sur mouillé.
Schématiquement, la composition est celle-ci ( variable, selon le fabriquant , chacun indique ses proportions sur le pot, et évidemment il faut les suivre ) :

apprêt garnissant ou maxi ( réparation, sur mastics etc ... ) : TM ( teinte-mère , CAD le produit de base , en l'occurrence l'apprêt ) + durcisseur

apprêt standard ( élements neufs ) : TM + durcisseur + diluant

Apprêt mouillé sur mouillé ( méthode de réparation rapide : l'apprêt est directement recouvert de peinture, sans séchage intermédiaire ) : TM + durciseur + diluant + diluant

Du coup , l'astuce du peintre pour ton cas ( élement neuf avec petite réparation mastiquées ) est celle ci :

Application d'un apprêt garnissant sur la réparation en 2 ou 3 couches, et une fois que c'est fait , rajout de diluant dans l'apprêt déjà préparé pour transformer intantanément l'apprêt garnissant en standard , et application du standard sur le reste de l'élement. Ca évite de préparer 2 types d'apprêts ( 2 pétards sales à nettoyer, 2 préparations de mélange = perte de temps ) .

Quand on travaille à la bombe, on va jouer sur le nombre de couches et sur la distance / vitesse d'application pour simuler la différence garnissant/standard.
Donc toi tu vas faire 2/3 couches un peu chargées à la bombe sur ton mastic ( en dégradé sur les pourtours , vas pas me faire un gros pâté ou une coulure hein ? ) et faire une passe plus légère partout ailleurs.

Pour tes rayures, veilles à les poncer au 360 ( pas de tampon là, un tampon ne permet pas ça ) pour ne plus trop les sentir au doigt. Ca serait bête que ça réapparaisse sous ton apprêt.


Oof : oui l'apprêt, tu peux le poncer à l'eau si vraiment tu kiffes l'H2O ça ça ne pose pas de problème.
En théorie, en effet tu dois passer du primaire avant le mastic, avant l'apprêt , rajouter un flexibilisateur dans l'apprêt, le vernis, et le BD... quand tu travailles sur du plastique.
Dans la pratique, peu le font.
Avec du mastic plastique, l'accroche ne pose pas vraiment problème et je n'en mets pas non plus.
Par contre je préfère mettre du flexibilisateur , mais pas dans les proportions indiquées ( en général 30% ).
J'en mets 10% , c'est largement assez.


Voilà voilà

[dimitri@7331]

Super! t'as répondu à toutes mes questions d'un coup , je vois mieux la différence maintenant!

Donc toi tu vas faire 2/3 couches un peu chargées à la bombe sur ton mastic ( en dégradé sur les pourtours , vas pas me faire un gros pâté ou une coulure hein ? Laughing ) et faire une passe plus légère partout ailleurs.

Application d'un apprêt garnissant sur la réparation en 2 ou 3 couches, et une fois que c'est fait , rajout de diluant dans l'apprêt déjà préparé pour transformer intantanément l'apprêt garnissant en standard , et application du standard sur le reste de l'élement.

Juste deux petites questions ( ) , entre l'étape du garnissant et celle du standard ( bombe et pistolet ) , il ne faut pas laisser sécher , c'est mouillé sur mouillé ? ou alors attendre quelques minutes que ça " accroche " un peu ?

Sinon , l'apprêt garnissant ( pistolet ou bombe ) , c'est celui que je devrai mettre sur tous mes mastics qui sont sur la polo , ou alors , c'est juste pour l'aile ?

Encore un GRAND merci!