La peinture : techniques, produits, matériel ...

de **le polo** le 19 Oct 10 15:35

tu fait un poncage de tres fin qualite, carte de 1500, 2000, ou seulement les 3 qualites de pate a poncer pour peniture.

de **oof-will** le 19 Oct 10 15:41

En effet, ce que j'apelle le vernis poli c'est :

Ponçage au 400, 1000, 1500, 2000
Polish effaces rayures (très abrasif)
Lustrant
Finition avec un polish de finition / cire

je fais comme avec une carrosserie lol

Sinon, le polo : je peint depuis longtemps des consoles de jeu, mais d'habitude en brillant direct.
je hais le vernis car l'application est, je trouve plus compliquée qu'un brillant direct. En revanche, le vernis est la seule méthode qui me permet d'insérer du texte proprement.

En ce qui concerne les réactions, je les limite au maximum : il y a un apprêt avant la peinture, qui isole normalement le plastique du reste. De plus, lorsque j'applique le vernis, la peinture dessous est sèche, donc en principe, que ce soi plastique ou pas, je ne vois pas ou est la différence (c'est comme un pare-chocs de voiture à cette étape, non ?)

Et je n'ai pas trouvé de vernis spécial plastique. je regarderai la prochaine fois

de **le polo** le 19 Oct 10 15:48

tu doive parler avec FDMP , lui te dira des bonnes sur l'apret 2K, solvent+base+induriteur, isolation totale et definitive, et ataque sur base 1000%.

de **oof-will** le 19 Oct 10 16:00

Merci pour ton aide

de **lozoic** le 19 Oct 10 16:11

T'as vernis directement le plastique là ? ou y'a de la peinture en dessous du vernis ?
http://www.polo-land.fr/upload/2/4cbda6eeded91.jpg

Couramment appelé le poli-lustré votre truc :wink:

de **oof-will** le 19 Oct 10 16:12

Dans les 2 cas, les consoles sont noires à la base. Je les ai peintes en blanc, mais la ou je mets du brillant direct habituellement, j'ai mis une base mate ici.

Je n'ai pas vernis directement le plastique

de **le polo** le 19 Oct 10 17:48

si tu peux user le toluène, comme solvent, ca fait plus brillant efect et une surface plus lise grace a le séchage modérée, pas rapide. mais il faut avoir la piece en plastic a un 30 grades celsius, pour fair secher rapide le premier couche et pas des écoulés.

de **oof-will** le 19 Oct 10 18:10

Je ne savais pas qu'un séchage lent permettait au vernis de mieux se tendre, c'est bon à savoir déjà

de **le polo** le 19 Oct 10 18:20

il faut consulter FDMP, je suis curieux de son avis / conseill.

de **le polo** le 19 Oct 10 19:04

la résine epoxy + taf = coût élevé
eventuale reaction resine + plastique = des dommages permanents / ireversibles à la pièce

de **oof-will** le 19 Oct 10 19:46

Oui, mais je ne fais jamais direct sur le plastique. quand je vernis c'est que j'ai changé la couleur et donc peinture.

Ca s'applique sur une peinture ?

de **francky8** le 19 Oct 10 19:48

Hello,

Wah, sacrilège, une Nomad! Pas touch, c'est interdit! :manif:

N'empêche, le résultat avec le logo intégré est vraiment superbe! :yes:

de **oof-will** le 19 Oct 10 19:51

T'inquiètes francky, des nomads, aussi rares soient elles, j'ai la mienne que j'avais commandé neuve à l'époque, et sinon j'en ai encore 6 autres :baah:

la en l'occurrence, il s'agit du prix pour un tirage au sort (pour le lancement d'un jeu)

et j'aimerais beaucoup obtenir l'effet que j'ai sur le logo SEGA sur la Nomad.

Ca marche mais c'est le vernis qui jaunit :beurk:

de **fandemapolo** le 20 Oct 10 10:03

Bon.

A mon avis, ça n'a pas de rapport avec l'utilisation d'un vernis non "spécial plastique", dont la différence va être son temps de séchage hyper long dans la pratique et une souplesse largement accrue, pour suivre la déformation des plastiques mous ou très déformables.
Tes plastiques sont durs, donc ça c'est pas ça.

Ensuite, le vernis 1K intègre cette particularité de jaunir, un peu ou beaucoup, mais quasi toujours. C'est + ou moins problématique selon la teinte ( le noir tuera le jaune, mais le blanc le fera ressortir ).

Ceci dit, entre les 2 pièces, si j'ai bien compris, les mêmes produits et la même méthode ont été appliqués.
Il faudrait chercher effectivement, comme le suggère " le polo " du côté du plastique lui-même qui peut poser problème, qu'il ait apprêt et couche de base avant ou non ( avec du 1K, on peut s'attendre à tout ).Il a ussi des plastiques impossible à peindre ( toute leur vie ils suinteront un agent de démoulage gras contre lequel on ne peut rien).

Mais il faut vraiment que tu sois sûr que ta bombe ( et la pièce ) était à la même température que l'autre, mêmes temps d'attente etc ...

En fait a bien y réfléchir, je suspecte + la bombe et le produit qu'autre chose ( bon stockage ? il n'a pas subit de température trop froide ? ).

Sinon le top serait de passer au 2K, même en bombe avec percuteur, mais le budget n'est plus le même ...

de **le polo** le 20 Oct 10 10:08

je l'ai conseille deja une pg en avant " tu doive parler avec FDMP , lui te dira des bonnes sur l'apret 2K "....

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