Polo - Land

Je ne peux m'empêcher une petite remarque sur la beauté de cordon : le TIG est un procédé offrant aussi des soudures avec un fini incroyable.
Par contre, apport de chaleur plus important, d'où l'obligation d'un clamage fort IMPECCABLE ou d'un soudage à pas de pèlerin ou en portions opposées sur une jante/un tube en plus d'un pointage et d'un nettoyage très bien faits. Le TIG permet une fusion parfaitement maitrisée et un fini extra, il demande néanmoins une grande technique sur le procédé.
D'ailleurs, si le coté de la soudure vers le centre est suffisamment dégagé pour faire passer ta torche, tu pourrais même souder depuis ce coté afin que la pénétration soit coté pneu, donc le plus beau fini coté extérieur.

Si tu fais un accostage NICKEL de ton voile/ta bande/ta jante, tu peux même envisager une soudure TIG sans apport comme sur l'inox alimentaire/pharmaceutique. Pour avoir déjà eu mes agréations ISO entre autre là-dessus au TIG, je peux te dire que c'est finalement assez facile comme technique, tu n'as qu'à godiller. Au pire, tu gardes un morceau d'apport en 1.6 dans ta seconde main et au moindre signe de petit affaissement, tu glisses une ou deux gouttes dans le bain afin de compenser.

Et je rajoute : tu pleures quand en plus le gars te défie en avançant qu'il ne faut pas être soudeur pour savoir bien travailler... Certes, mais combien sont mauvais pour UN SEUL bon autodidacte?


P.S. Du coup je me tenterais bien un jeu de tôles élargies pour une de mes Polo ou au moins une grosse tôle élargie pour la déco, tu vas finir par me donner envie de tester salopard!

Bas sa fait depuis quelques message qu'on se parle,et je te certifie,tu peut te lancer,tu sait ters bien de quoi tu parle et sa se voit,tu doit avoir une excellente experience de soudure !

Je n'ai pas de license ou autre pour ma part,mais les soudures dans lesquelles j'excel sont AEE, TIG en fusion sans apport, brasure laiton (pas de la soudure mais bon..lool)

Je cache ps mon favoritisme sur des soudure AEE sur des grosses sections radiographié,la tu fait des balayage de malade et limite je me fait des compliment a moi meme apres...mdrrr

Nan serieusement lance toi,tu as toute les connaissance pour et sa je n'en doute en aucun cas !

(comme tu la dit,soude bien tes jantes par cordon opposé et de longueur max 10cm, je le fait a l' AEE (exactement je fais des cordon de 8cm en opposé,sur une surface pointée tout les 3 cm)et je n'ai JAMAIS eu de deformation du aux contrainte et a la chaleur ! toujours passer sur equilibreuse et zero raté ^^

PS: l'avantage du TIG pour des toles,c'est que si tu fait comme tu dit sans metal d'apport,tu n'as aucun ""pseudo-soucis"" de mauvaise compatibilite des acier suivant les taux de carbone

Pecos pas peur pas peur ...
Un bon traçage au trusquin, une découpe dans les règles avec montage sur un vireur.
Pointage au comparateur après ajout de la virole de tôle supplémentaire, pour contrôler qu'il y ai pas de voile toujours sur le vireur.
Et roule après une soudure dans les règles.
Et je suis comme vous le MIG c'est bien pour faire du gros œuvre rapidement sur des elements pas trop solliciter ( genre garde corps & co )
Mais je mettrais pas ma vie ou autres en jeu ... alors qu'au Tig ou en MMA tu sais déceler déjà pendant la soudure si tu fait " de la merde " ou non en regardant ... ton bain de fusion ...

Donc méfiance les amis, entre souder un échappement ou un morceau de circuit de sural et souder une pièce liée au freinage, trains roulant .... on engage pas les mêmes choses.

Pour exemple, je suis "du métier" comme l'ami Pecos et Oldrider ... et j'ai pourtant pas tenter la fabrication d'un arceau moi même, que ce soit pour une question de type de tube employé , possibilité de cintrage / soudage ( haute teneur en carbone ).
Quand je vois des arceau en tube dit " de chauffagiste" .... ya de quoi avoir peur de finir en brochette ... ou des arceaux en Inox !!!! SISI !

Oldrider-AGS a écrit :Je cache ps mon favoritisme sur des soudure AEE sur des grosses sections radiographié,la tu fait des balayage de malade et limite je me fait des compliment a moi meme apres...mdrrr

Là faut tout de même faire attention, car dans une norme de radiographie ISO tu as ce que l'on appelle le "Niveau de qualité par rapport aux défauts". Si tu travailles en classe D, tu dois suivre ce qu'ils qualifient en résumé de "Exigences modérées", hors moi je travaille actuellement à la certification en ISO5817 classe B (classe dite "Exigences élevées"), classe la plus drastique en matière de défauts.

• Les différences entre une classe D et une classe B peuvent être ENORMES. La classe D tolère par exemple (mais dans une certaine proportion tout de même, on ne parle pas de collage non plus!) des fissures de cratère, des soufflures de 4% contre 1% sur la classe B, les inclusions sont aussi tolérées en classe D ainsi que des mauvaises reprises!!!

Comme quoi, trois mondes (classe D, C et B) peuvent exister au sein de la norme ISO, donc passage radio ne suffit pas à se dire "ouah, on frôle le nucléaire là".

Oldrider-AGS a écrit :(comme tu la dit,soude bien tes jantes par cordon opposé et de longueur max 10cm, je le fait a l' AEE (exactement je fais des cordon de 8cm en opposé,sur une surface pointée tout les 3 cm)et je n'ai JAMAIS eu de deformation du aux contrainte et a la chaleur ! toujours passer sur equilibreuse et zero raté ^^

Merci pour l'info pratique. Pour la théorie, je ferai un p'tit calcul de pointage pour voir sur quoi je peux tomber aussi.

Oldrider-AGS a écrit :PS: l'avantage du TIG pour des toles,c'est que si tu fait comme tu dit sans metal d'apport,tu n'as aucun ""pseudo-soucis"" de mauvaise compatibilite des acier suivant les taux de carbone

Disons que la dilution est plus souple avec le TIG dans un certain sens. Au SAEE de ma certification (procédé 111, RB et BB) je suis un peu parano, même après léger remeulage de mon précédent cordon dans le chanfrein, je travail toujours chaud au-dessus. Il m'arrive de faire des passes en HL O45 ou sur PC/PF avec une dilution d'environ 50% dans mon cordon précédent. A la reprise d'une PF, je peux voir que j'ai parfois creusé une cuillère de presque 2mm.
Tant que je ne modifie pas l'état initial de ma pénétration avec ma deuxième passe, je peux y aller.

romax51 a écrit :Pecos pas peur pas peur ...
Un bon traçage au trusquin, une découpe dans les règles avec montage sur un vireur.
Pointage au comparateur après ajout de la virole de tôle supplémentaire, pour contrôler qu'il y ai pas de voile toujours sur le vireur.
Et roule après une soudure dans les règles.
Et je suis comme vous le MIG c'est bien pour faire du gros œuvre rapidement sur des elements pas trop solliciter ( genre garde corps & co )
Mais je mettrais pas ma vie ou autres en jeu ... alors qu'au Tig ou en MMA tu sais déceler déjà pendant la soudure si tu fait " de la merde " ou non en regardant ... ton bain de fusion ...

Pas peur non, ta méthode devrait déjà très largement inspirer certains bricoleurs foireux.

Très juste pour la vision de défaut en phase de soudure, le bain est bien plus parlant en TIG ou électrode enrobée. A la semi, j'ai déjà passé une certif' pleine pénétration et la détection dynamique de défauts est parfois plus crapuleuse qu'il n'y parait!
Au TIG, les points jaunes marqués par l'arc dans le bain te renseigne avec la bonne fusion des lèvres. A l'électrode enrobée, une bonne fusion des lèvres, un laitier bien tenu et assez fluide, un angle d'électrode adapté avec une électrode bien poussée dans le fond du chanfrein. Les repères sont nombreux et parlants.

romax51 a écrit :Donc méfiance les amis, entre souder un échappement ou un morceau de circuit de sural et souder une pièce liée au freinage, trains roulant .... on engage pas les mêmes choses.

Et ça les gens ne le comprennent pas souvent, parce qu'il suffit que l'oncle de la compagne ou le tonton du fils "ait dit que" et toi tu peux ramer, t'auras tort face à cet argument massue.

romax51 a écrit :Pour exemple, je suis "du métier" comme l'ami Pecos et Oldrider ... et j'ai pourtant pas tenter la fabrication d'un arceau moi même, que ce soit pour une question de type de tube employé , possibilité de cintrage / soudage ( haute teneur en carbone ).
Quand je vois des arceau en tube dit " de chauffagiste" .... ya de quoi avoir peur de finir en brochette ... ou des arceaux en Inox !!!! SISI !

La qualité de tube à trouver est couteuse, mais pas trop difficile à trouver. Le cintrage sans déformation trop marquée est déjà une autre paire de manche. Pour la soudabilité, si tu pars sur une base de tube acier homologué selon la norme FIA, tu reprends un métal d'apport TIG d'une spécification supérieure d'un cran à celle de l'acier des tubes et tu es paré.

Par contre les arceaux en tubes de chauffagiste, je pensais plus que certains les osaient encore! En inox ça j'avais même jamais entendu!!

Pour les arceaux moi ce qui me fait rire,c'ets d'en voir des raceland etc ....... c'est limite.....du tube d'aspirateur chromée ! et sa n'a qu'effet sur l'aspect de la caisse,le mec qui se retourne avec s acaisse,il est broyer par l'arceau (sa augmente le danger d'ailleurs...)

Pour cintrer du tube,moi je le ouche d'un coté,remplie de sable pas trop fin (qu'il puisse se compacter quand meme) et une fois remplie,je le bouche totalement,ensuite a la cintreuse tradi a tube,je chauffe la partie qui vas se trouver cintrée couleur Bleu/Cerise soit environ 700/800° bon la je part dans le technique mais c'ets juste pour dire car on est pas a 50° pres lool) Et j'ai des cintrage vraiment nickel !! avec un angle trop fermé il y auras toujours les ""pli" de cintrage mais cette methode permet de faire du bon taff !

Moi perso pour des arceaux je prendrais du tube "etiré" pas du "rouller souder" je m'explique peut etre mal pour tout le monde,mais le "rouller-soudé" (peut eter pas le language pro mdrr) est un tube de mer** avec une soudure tout du long visible a l'interieur qui fait une BELLE bavure

Le tube étiré lui est en fait un tube qui a sa fabrication est "tiré" a chaud autour d'un axe,donc aucune soudure c'ets d'uns eul tenant ! Et c'ets le top Qualité/finition !!Mais HORS DE PRIX !!!!!

En la matière (double sens, kof kof kof ), la FIA est claire.

Il doit s'agir, hors considérations de dimensionnement, d'acier FE45 ou de Chromoly 4 (acier allié avec chrome et molybdène), en tube étiré à froid.
Dès lors, songer à cintrer le tube avec une chauffe est risqué, car tu peux entrainer des modifications locales dans la granulométrie. A maitriser comme technique donc, mieux vaut éviter de faire un effet de trempe et de changement de structures cristallines si tu veux un arceau déformable comme il doit l'être.
Mais ta technique est bonne pour prévenir les déformations et un bon déplacement de matière.


Au final, un arceau demande au minimum un FE45 de diamètre 40 à 45 (selon l'épaisseur de la paroi), et le métré n'est pas donné comme tu dis.
Par contre, quand t'as soudé au moins une fois un acier pareil... Quel plaisir, ça se soude tout seul! J'avais refait une partie d'un avant de Fun Cup cartonnée (faux berceau avant + descente de reprise d'arceau avant), et la différence de soudabilité est flagrante.

Je reviens juste sur l'arceau.
L'arceau principale c'est ou du 50x2 ou du 45x2.5mm
Le reste en 40x2...
pour ceux qui monte ce genre d'accessoire pensez toujours au 120cm2 minimum de contreplaque...